Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

bug

АвстралЗооЭксп-2!

Важное, не для всех. Кто хочет с Николаем Дроздовым и Всё как у зверей в следующую Австралию, читайте, кто не хочет - расшаривайте, не читая. АвстралЗооЭксп-2. 19 августа - 29 августа, 11 дней, путешествие к центру Австралии. Компания примерно 12 человек + командор Дроздов, гид Балашов и второй натуралист я пересекаем континент по вертикали.

Наш первый с НН АвстралЗооЭксп в мае-июне получился фантастический. Описать трудно, но если сухо:
1-3 дни - Сидней. Голубые горы, городские поссумы, ибисы и какаду, обнимать коал, чесать пузо вомбату, Мост, Опера, Королевский ботсад, зоопарк, Аквариум и, наоборот, Фишмаркет. И чисто австралийские ночные клубы, уииии.


4.Перелет в Красный центр. Пустыня, сердце Австралии, где в одну линию выстроены три главных аборигенских места силы.
5.Скала Улуру - одна из самых фантастических вещей, какие я видела. Камни, ставшее плотью, плоть, ставшая камнем. Дышит, переливается, притягивает, не подпускает слишком близко, снится, меняет что-то в тебе навсегда.


Ката Тжута, еще одно чудо параллельного света. Аборигены говорят, в Улуру жизнь, зародилась, а в Ката-Тжута трансформируется, принимая все нужные этому миру формы. Не вижу ни одной причины им не верить. Там есть гигантское ущелье, одна стена черная, другая ярко-красная, и вид на долину, где из желтой земли растут огненные круглые головы. Дует ветер, греют камни, останавливается время и сидеть, глядя на эту гигантский бокал, полный растущих голов, можно почти вечно. Пока не почувствуешь, что пора спускаться в долину за собственной головой.


6 Трансформировавшись, рвем 500 км на север в Alice Springs. 500 км по хорошим дорогам Австралийщины - тьфу. АС - маленький сумчатый Новосибирск ровно в центре Австралии. Жизнь в Северной территории сосредоточена не у воды, а вдоль дороги. Стюарт Хайвей главная артерия, АС - ее главный узел. Хребет Макдоналдс, Симпсонс-Гэп, ущелье, озеро, кенгуру, диджериду и крутой рептильный зоопарк с кучей змей, ящериц, варанов и крокодилов. Дроздов под нашим прикрытием даже подержал на ручках молоха из открытого вольера. Молох был в восторге.

7. Нацпарк Ваттарка и Королевский Каньон. Скалы, утесы, ущелья и заросли, россыпь маленьких озер и 300метровый обрыв. В Ваттарке уже двадцать тысяч лет живет большое племя Луриджка. Двадцать тысяч лет в одной культуре, на одном месте.


8: Karlu-Karlu, Камни Дьявола. Посреди пустыни рассыпаны каменные шары и блоки. Составлены стопками друг на друге, зависают в неудобных позах - но стоят! Колдунство. Аборигены это место очень уважают и рассказывают про него леденящие вещи. No spoilers.


9 - 11 день: От ковбойского города-призрака Теннант-Крик с историями и озером с пеликанами и всяким - в аборигенское селение Матаранка, что на термальных водах. Плыть ночью в теплых заводях это вообще не описать, какой кайф. Над пальмами висит Южный крест, в кустах шуршат кенгуру, а ты ежик, ты упал в реку, и река сама несет тебя. НН эти источники очень любит. Настолько, что мы его там и оставили перезагружаться и заряжаться, а сами дальше на север.

12. Нацпарк Какаду, всемирное наследие ЮНЕСКО. Зоология: уйма птиц, амфибий, рептилий, зверья. Крокодилы прыгает рядом с лодкой на полтора метра, чтоб вы не сомневались.
Этнография: наскальные художества возрастом в 40 тысяч лет на скале Нурланджи и скале Убир.

13 день. Нацпарк Личфилд. Леса, заливные лега, старые горы, водопады, озерца для купания и совершенно фантастические магнитные и кафедральные термитники.

14. Выход из трипа - столица Северной территории, город имени премии Дарвина. Отель на берегу, пройтись по пляжу, покормить рыбищ, поискать кубомедуз. Когда я первый раз прилетела в Австралию, именно в Дарвине сильнее всего накрыло ощущением, что это параллельный мир. Как бы настоящий, но с вывертом. И вот за этим вывертом мы сюда и возвращаемся. Дроздов уже 40 лет, я только начала, и вы подключайтесь. Деньги надо вкладывать в воспоминания, все остальное слишком эфемерно.



У одной группы маршрут с юга на север, у другой с севера на юг, оба одинаково хороши. Дроздов с каждой группой по неделе, я немного больше. Ездим на тревелбасе с кондеем (само собой), ночуем в хороших отелях и лоджах. По деньгам: цена 4000$, в которые входят все перемещения и внутренние перелеты, отели, отличный гид на все случаи жизни и входные билеты везде. Не входят питание, страховка, виза и билеты до Сиднея (или до Дарвина) и обратно. На сайте Австралия Сафари есть полная информация по каждому дню http://australiasafari.ru/puteshestvie-s-nikolaem-drozdovym-po-liniyam-pesen-avstralijskikh-aborigenov

Вот такая история. Кто хочет, может и решительно настроен, или хочет, может, но имеет вопросы - все пишите организатору Владу Балашову vlad@photokam.com.au, спрашивайте, бронируйте и оставляйте залог: ему в Австралию по PayPal или мне в России через Сбер, Альфу, Тинькофф и личные руки. Главное - оперативно. До конца этой недели нам нужно набрать еще одну группу и заняться бронированием, а вам надо успеть с визой.

Ну и шер и репост. Нельзя допустить, чтобы тот, кто мечтал об этом всю жизнь, слишком поздно узнал, что оно было возможно.

bug

Вам, дроздовофилы

Тут такое дело, ребята. Есть возможность съездить в Австралию с НН Дроздовым. Ну и заодно со мной. НН хочет на свой юбилей пройтись по любимым местам своей любимой Австралии и собирает себе компанию. Меня собрал в помощь как младшего натуралиста. Время: конец мая - начало июня. За 16 дней через всю Австралию по вертикали, юг - север. Тема: этнография + зоогеография. Две группы по 12 человек (одну уже почти набрали). Первая группа прилетает на север в Дарвин, вторая в Сидней. Движутся навстречу друг другу, так что график одной - отражение графика другой. Оба варианта одинаково хороши, но мне привычнее считать с севера на юг. На сайте Австралия Сафари есть полная информация по каждому дню путешествия, но ее много и она с картинками: http://australiasafari.ru/puteshestvie-s-nikolaem-drozdovym-po-liniyam-pesen-avstralijskikh-aborigenov. Я перескажу коротко и без картинок.

1 день. Прилет в город с хорошим названием Дарвин. Посмотреть город, пройтись по пляжу, поискать кубомедуз и проч. Меня именно в Дарвине сильнее всего накрыло ощущением, что Австралия это параллельный мир. Как бы настоящий, но с вывертом.

2 день. Нацпарк Личфилд. Совершенно фантастические пятиметровые магнитные термитники. И в целом местечко из сновидений.

3. Национальный парк Какаду. Гигантский лесной массив, нетронутые джунгли. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мой режиссер с ЮНЕСКО согласен и считает, что это самое крутое место Австралии в плане фауны. Водопады, биллабонги, уйма птиц, амфибий, рептилий, зверья. И дикие гребнистые крокодилы, чтоб вы не сомневались.
А также этнография: наскальные художества возрастом в пятьдесят тысяч лет на скале Нурланджи и скале Убир (там граффити посвежее, 40 тысяч лет).

4. На деревню к аборигенам. Заведующий этнографией Влад вот пишет: “Эта часть нашего тура не гарантирована, все зависит от луны. Реально от луны. До деревни можно добраться только когда луна в четверти и не бывает больших приливов. Ну и если все планеты сойдутся как надо, то мы посетим настоящую живую деревню и с аборигеном-проводником поднимемся на священную гору с уникальными наскальными рисунками…” Или не посетим. Тогда займемся чем-то еще. Именно спонтанность отличает настоящий трип от банального тура.

5 - 6 день: переезд в аборигенское же селение Матаранка, что на термальных водах. Отдыхать, гулять, купаться. Обещают даже “Купание ночью при луне в горячем источнике”. Акция имени Адама Козлевича. НН эти термальные источники очень любит. Говорит, молодят.

7. Теннант-Крик, ковбойский город-призрак по дороге на юг - или на север. Историческое местечко, много чего расскажут.

8: Скромненько: Камни Дьявола. Посреди пустыни рассыпаны круглые каменные шары размером до десятка метров. Очень уважаемы аборигенами.

9 день: Столица Центральной Австралии - Алис Спрингс. Хребет Макдоналдс. Симпсонс-Гэп, опять же священное для каждого аборигена место. Ущелье, озеро, купаться, смотреть кенгуру и гулять по тропе призрачных эвкалиптов.

10 день. Нацпарк Ваттарка и Королевский Каньон. Скалы, утесы, ущелья и заросли. Оазис Раский сад с множеством маленьких озер и 300-метровым обрывом. В Ваттарке уже двадцать тысяч лет живет большое племя Луриджка. Двадцать тысяч лет на одном месте. Мне надо видеть этих людей.

11 день: Переезд в красное сердце Австралии: туда, где в одну линию выстроены три главных аборигенских места силы: Улуру, Ката Джута и Атила.
Улуру - совершенно фантастическая штука. Гигантский монолит посреди плоской красной пустыни. Одно из главных природных чудес материка. Возвышается на 348 метров, девять километров в окружности - и это только малая часть. В землю он уходит на 5-6 километров. В зависимости от освещения Улуру меняет цвет от фиолетового, розового, коричневого до огненного и всех оттенков красного. На нее можно будет подняться, если не слабо. НН вот собирается. Традиция.

12: Нацпарк Ката Джута. Сюрреалистическая группа огромных красных куполообразных скал. Аборигены считают, что вся жизнь вышла из Улуру, а в Ката происходит ее трансформация. Английское название этого места Маунт Ольга. Тоже не очень-то английское.

13-15: Прилетаем в Сидней и тусуемся в Сиднее. Здесь я уже была, но с удовольствием повторю. Невероятно симпатичный город. Все знают только Оперу и Мост, а тут красотища на каждом шагу. И ночью в парках наглые ручные поссумы.

16 день - всё, все свободны. Можно лететь домой, можно взять машину и еще покататься по Австралии. Про НН не знаю, но сама задержусь. Страна потому что такая, катался бы и катался. Как в детстве на карусели или на чем мы там, чтобы постоянный восторг и изумление, чтобы все время казалось мало и хотелось еще.
Вот такой сухой перечень, но знали бы вы, что стоит за каждым пунктом. Колесим по Австралии третью неделю, и я со всей ответственностью говорю - даже без Дроздова это одно из лучшего, что можно купить за деньги. Что уж говорить, когда с ним.
Денег нужно довольно много, но гораздо меньше, чем оно того стоит. Организаторы трипа Австралия Сафари согласились в совместном путешествии Дроздова и “Все как у зверей” заменить понтовые пятизвездочные отели на честные добротные трешки. Во-первых, это снижает цену на 1000$. Во-вторых, куда еще пять звезд тем, у кого над головой такое звездное небо, как здесь.
Итого 4900$, в которые входят все перемещения и внутренние перелеты, отели с завтраком, отличный русскоговорящий гид на все случаи жизни и входные билеты везде. Не входят страховка, билеты до Австралии (из Мск от 40000 руб), виза (примерно 110$), обеды и ужины (для тех, кто обедает и ужинает) и личные расходы (для тех, кому захочется чего-то еще). Дроздов с каждой группой проводит по 6 дней, и я по неделе, так что суммируя наше с ним везение, на зверей понасмотримся.

Вот такая история. Кто хочет, может и решительно настроен, или хочет, может, но имеет вопросы - все пишите организатору Vlad Balashov AustraliaSafari vlad@photokam.com.au, спрашивайте, бронируйте, чтобы к началу марта укомплектоваться и приступить к детальной подготовке.

А также шер и репост. Нельзя допустить, чтобы кто-то, кто мечтал об этом всю жизнь, слишком поздно узнал, что это было возможно.

bug

Девки в озере купались

Народное достояние akuaku нарисовал новый комикс про нашего героя сэра Моррисона, анолиса: "Сэр Моррисон и протей", по мотивам погружения в Стикс в поисках европейского протея: http://jeytim.livejournal.com/970736.html?nc
Сюжет выйдет только в сентябре, а картинка к нему уже вот она. Мы с режиссером, конечно, считаем, что протей похож на ангела, а не на вот это вот, но все равно ржем, потому что очень уж жизненно.

10304434_10201471436148416_4524148733803859245_n
bug

Погружение в Стикс

Хорватия в этом году крута и сурова. Предыдущая экспедиция по сравнению с этой - просто круизный лайнер. А тут стоило выбрать победителем человека в костюме Супермена, как началось. Уже в аэропорту съемочную группу встретил биолог Душан Елич, и прямо с самолета мы рванули в Огулин, чтобы погрузиться в подземную реку и попытаться найти там ту самую слепую паранормальную амфибию протея.

В Огулине известняковые горы с прослойками твердой породы. Реки, текущие из подземных источников, размывают известняк и образуют подземные русла – длинную запутанную сеть карстовых пещер. И вот там, в вечном холоде и темноте, живет протей. Там – и больше нигде в мире.

IMG_6439

Снаружи подводные пещеры выглядят как декорации к фильмам про Лару Крофт: замшелые скалы в тенистом широколиственном лесу, хвощи, папоротники – и среди этого река, как дельфин, то уходит вниз, то снова выныривает на поверхность. Вход в пещеру находится под водой. Снаружи пруд прудом, но погружаешься на метров на пять – и оказываешься перед черным провалом, ведущим вбок и вниз, вниз. И вот туда нам надо. Не хочется, но надо.

IMG_6453

Натянули свои сто кг снаряги – и табор уходит в воду. Ведран с большой профессиональной камерой, на шлеме Душана маленькая GoPro, а я так, с фонарем. Остальные остаются на берегу ждать и надеяться.

1

10446072_861553660545641_8238323706239289604_o

Подземная река оказывается абсолютно черным Стиксом. Фонарь освещает мертвую лунную поверхность. Ни былинки, ни козявки, только голые скалы и пустая вода. Прозрачная настолько, что паришь в ней, как в ледяном космосе. Температура соответствует, +6 градусов. Несмотря на сухарь, через 5 минут зуб не попадает на зуб, а протянутая на дне веревка-ходовик уходит все ниже и ниже. Ведран говорил, на глубину 60 метров. О том, как мне будет на шестидесяти метрах, когда к холодрыге, темноте и проблескам клаустрофобии добавится глубинный азотный наркоз, не хочется думать. С каждым метром крепнет ощущение, что ничего живого здесь нет и быть не может, а также что мой первый пещерный дайв имеет ненулевую вероятность стать последним.

И тут мы видим его.

Протей вообще похож на ангела, но вот здесь, во всем этом мертвенном окружении, он похож на ангела больше, чем сами ангелы. Полупрозрачный, нежно-розовый, как будто светящийся изнутри, он сидит на скальном обломке и не обращает никакого внимания, хотя заметил нас своими шестым, седьмым и прочими чувствами, еще когда мы только пузырились на входе в пещеру.

В секунду перестает быть холодно, страшно и вообще как-либо, потому что тут же забываешь про себя и полностью переключаешься на созерцание. Ну чудо же, чудо. Долго кружим над ним, снимаем со всех точек, и он ощущает своей фоточувствительной кожей свет наших фонарей - но все равно не уплывает. Сидит, чуть придерживаясь крошечными тонкими лапками за выступ скалы, вечный, космический, запредельный. И сколько лет он так сидит – неизвестно. Судя по размеру в добрых 30 см, он может быть старше меня, и может быть даже раза в два. Такой вот бледный полупрозрачный даос, живущий в этой пещере десятки лет без воздуха, тепла, света и почти без еды. Жаловаться при нем на жизнь невозможно, да и просто неприлично. Хочется просто висеть рядом и смотреть на него вечно.

Но когда Душан показывает, что сняли достаточно и можно поворачивать назад, я тут же впиливаю во все лопатки к выходу из пещеры. Чувство холода вернулось, зубы сжимает так, что не откусить бы загубник. Всплываю на поверхность, следом выныривает Душан. Выплевываю регулятор, кричу «Нашли одного, нашли!», но все смотрят не на меня, а на Душана:
- А где твоя камера?...

GoPro на лбу Душана нет. Он тихо говорит фак и уходит обратно в Стикс. А меня, наоборот, Дима Шубин за руку вытаскивает из воды на берег. Потому что от холода, голода и впечатлений ноги держат меня не лучше, чем того протея. И потому что мы, победители конкурса Лучшая работа в России, должны поддерживать друг друга в нашей нелегкой лучшей работе.

Камеру нашли и, к счастью, она упала уже на обратной дороге. Так что у нас есть потрясающие видеоматериалы, которые мы могли бы продать National Geographic, но не продадим, а сделаем выпуск Зверей + Аква Марис про одно из самых удивительных животных на свете. Вернее, в темноте.

+

Доминика-2

Про первый приезд на дикую Доминику (не путать с Доминиканой) писала здесь: http://jeytim.livejournal.com/956420.html?nc= . Тогда только чуть-чуть надкусила местного дождевого леса, и очень мечтала вернуться, чтобы распробовать. Так мечтала, что даже оставила в местном хостеле зарядник для айфона. Ну и что. Пацан мечтал - пацан сделал. Уже через две недели плавучие Мытищи привезли меня в Доминику.

Мы планировали или дайвинг, или лазанье по лесу в рамках программы Экстремальная Доминика, рекомендованной Lonely Planet. Но накануне прошли дожди, и деревню Гадюкино смыло. Стремальную Доминику отменили ея организаторы из-за разлива реки, а дайвинг мы отменили сами, потому что море вокруг острова стало как гороховый суп.

В итоге блогеры пошли тупить в интернет в кафе Кокорику (отдельное счастье, кстати: приезжаешь в жопу мира, заходишь в занюханное кафе - и айфон знает пароль к его вайфаю. Как домой). А я решила поехать в лес. Сначала решила одна, но потом за мной героически увязался Михалис. Михалис вообще настоящий девонширец и мужественный человек. Во всем, кроме видеомонтажа.

Машину нашли так. Выходим на перекресток где-то в глубине городишки Розо, что там за столицу. Нашли мужика в машине с табличкой такси, говорю: Отец, нам бы в нацпарк, все равно какой, но чтоб джунгли и никого, а потом обратно на Михаил Светлов. Тот посканировал нас на предмет внешней платежеспособности и говорит: 120 баксов. Хахаха, говорю, туристов за столько вози. Полтинник и ни цента больше. Сторговались на 60, он подзывает какого-то мелкого мужичка, тот нас под белы рученьки и к маршрутке. А в маршрутке уже сидит толпа народу. Хорошо, местного, а не приезжих, но все равно. За 60 баксов в забитой маршрутке я даже в Москве не езжу. Но пока я думаю, как бы повежливее возмутиться, водила выгоняет всех пассажиров из маршрутки. Всех. С сумками, мешками и только что не курями и козами. Пассажиры проходят мимо нас, смотрят с любопытством и совершенно безо всякого осуждения. Видимо, водила объяснил, что два психонавта хотят ехать смотреть долбанное ничего за страшные деньги, а блаженных на Доминике не обижают.

Миха, снимай, говорю, какая социальная несправедливость творится. Миха красный весь от стыда, прячется за камеру, но снимает. Потом даже в видос вставил. Впрочем, малодушно вырезав фразу “За деньги здесь можно все!”.

Водила представился Джорджем, гордо и многократно ткнул в нас своей лицензией таксиста, сказал, что везет на другую сторону острова к дикому лесу с водопадом и по дороге все расскажет. Мы сели и стали слушать.
Через минут пять, когда я насобачилась понимать его скоростную тарабарщину, узнала много интересного.

Доминика в центре гористая, климат там гораздо прохладнее, чем на побережье. Едем, и видите как становится прохладно? Очень комфортный климат. Сейчас сухой сезон, дождей не бывает, хотя вот вчера был, сильный. Миксед веве, миксед.

А вот стадион. У нас два самых популярных спорта, футбол и крикет. Я люблю крикет, футбол не люблю.

Криминала почти нет. Так, по мелочи, а серьезного нет. Народу всего 70 тысяч, все же друг друга знают. Вон, посигналил мне. Потому что знает меня. Какой тут криминал, когда все знакомые.

Нет, бывает, что мужья жен бьют. Полиция разбирается, это бывает. Или женщины дерутся. Тут на одного мужчину - четыре женщины. Да какой там рай. Дерутся ве время за мужиков, разве это рай. Не знаю почему так, сразу рождаются больше девочек, чем мальчиков.

А это центр острова, вот это кольцо. От него куда хочешь, вот сюда на Карибское море, вот сюда на океан, вот сюда в аэропорт.

А тут банановая плантация. Раньше номер один был сахарный тростник, а теперь номер один - бананы.


Останавливается возле какой-то фермы. А там буквально на крошечном пятаке - плодоносящие ананасы, какао-деревья, кофе арабика и робуста, калебасовое дерево, на котором растут небольшие школьные глобусы, грейпфруты, которые уже созрели и валяются, так что их приходится есть прямо с земли, потому что очень вкусные, гуава, которая тоже уже созрела, но так себе, несладкая, и еще какая-то непонятная круглая незрелая ерунда, которую Джордж назвал сахарнное яблоко. Но сахарное яблоко это аннона чешуйчатая, родственница мужского фрукта черимойи, который мы нашли на рынке в Бекии. А это была вообще не аннона (дхсн). В общем, стало очевидно, что если потеряемся, с голоду не помрем.

Забрались на зеленую гору и приехали ко входу в нацпарк. Платишь пять баксов и идешь в лес по широкой народной тропе к водопаду. На Доминике, как и в Кении и во всем остальном мире, существует поверье, что белые люди обожают водопады. Вот просто хлебом не корми, а привези на водопад и дай заплатить за огороженное место, откуда на него смотреть. И действительно, по тропе к водопаду шла организованная группа туристов во главе с гидом. Мы сначала слились с ними для конспирации, а потом слились на скользкую боковую тропинку и под крики Ребята, ребята, вы куда, водопад не там! не оборачиваясь ушуршали в лес.

Дважды дождевой лес, потому что после дождя. Все мокрое, капли падают с крон деревьев - а это офигеть как высоко. В дождевом лесу главная ценность - свет, и все к нему лезут кто во что горазд. Поэтому деревья высокие настолько, что вынуждены отращивать надземные опорные корни, досковидные и ходульные, чтобы не падать под собственной тяжестью. В глубь-то сильно не врастешь, потому что условиях постоянного вымывания почвы кот наплакал, и та все время мокрая. Так что приходится подпираться сверху.



По стволам ползут к свету лианы-филодендроны, дикие отвязные родственники ананасов эпифитные бромелии приросли на верхних ветках и пелевали на всех с высокой колокольни. Одну бромелию отломало дождем, верчу ее там в видосе. Везде древовидные папоротники, здоровенные как пальмы. Не 21 век, а прямо карбон и девон.





Несколько раз переходим реки. Рек на Доминике до черта. Джордж говорил, 365, но может это приврал для ровного счета. Но действительно много. Вода прозрачнейшая. Говорит, пить можно, но мне. Вам не стоит, а то в непривычки неделю будете сидеть в гальюне на своем Михаилсветлове. Зато потом уж точно можно.

Идем идем идем по лесу - и тут вдруг выходим на какой-то заброшенный хутор. Ну как, заброшенный. Пара пустых загонов, петух ходит, овца пасется привязанная. И людей никого. А, еще под кустом почему-то половина куриного яйца, в которой лежит уже вполне сформировавшийся зародыш. Михалис, смотри, дохлятина! Снимай скорее, ты мне должен!

Тут из леса с противоположной стороны выходит группа с трекинговыми палками. Французы. Идут по лесу уже два дня, и еще два будут идти. Ночуют в палатках. Очень их понимаю и завидую. Жить в лесу в Доминике здорово, по крайней мере, в сухой сезон (хотя вот тоже, попадешь на вчерашний миксед веве - и все, суши весла). Комаров нет, ядовитых змей нет, самый крупный зверь агути. А остальное - птицы, бабочки, ящерицы. Выдастся свободная неделька, брошу все и махну в Доминику. Палатка, гитара, вот это всё.

Это агути. Он тут самый большой.




Это видос из леса. Тут все остальное.



Отличный был день. При первой же возможности повторить и продолжить.


Ps: да, а Аня spellunk в это время зашла в хостел в Розо и благополучно забрала мою зарядку. Не врал Джордж, на диком острове никакого криминала, даже в мелочах.
bug

Апофеоз войны, римейк

Сегодня ныряли в Рас-Мохаммеде, заповедник такой, если кто не. Ко второму дайву погода спортилась, солнце ушло за толстую тучу, так что впечатление осталось двойственное: будто ты в раю, но мрачном. Тем более что вход в рай лежит через кладбище унитазов. Не знаю, что тут затонуло, но унитазов на нем было богато. В редкой группе не окажется остряка, который на него не сядет - вот и наш итальянец взгромоздился. Про итальянца потом отдельно расскажу. Вот жеж правду говорят - дурнее русских. 

А Рас-Мохаммед молодец, надо будет повторить. В хорошую погоду.
Апд: http://www.poiskturov.by/cgi-bin/articles.cgi?t=text&d=1229&id=1071&f=a&page=1 спасибо за фото и разъяснения. Иоланда, значит. БМВ, кстати, тоже видела. Колесами печально в небо смотрит. 


bug

пятница-суббота

Мейд на два дня ездил на свой ДР в Турцию.
Шарилась на самокате (под самокатом) по горному лесу, ходила 100 км автостопом по трассе Гайнюк-Чирали, плавала ни в чем в дальних скалах, залезла на горящую гору Химеру, объездила на велике черепаший заповедник, объелась мушмулы с дерева, пила из горсти парное верблюжье молоко и водила караван из двух верблюдов грузить в фургон. Испытала многократное абсолютное счастье. Очень, очень много можно успеть за два дня, если вовремя, то есть тут же, свалить из ультраоллинклюзива.

dream

(no subject)

Легкая грусть - прекрасное чувство. Она придает лицу задумчивую одухотворенность, наполняет повседневную суету утонченными значениями, глубокими и печальными, как северные озера, и даже вульгарную лень она превращает в благородную апатию. В легкой грусти очень приятно засыпать, баюкая себя мыслью о том, что вот наконец-то этот протяжный печальный день подошел к концу, и остается только последний раз глубоко вздохнуть, закрыть глаза и погрузиться в темную воду снов и забвения.
А когда на следующее утро просыпаешься рано, без будильника, просто от того, что свежее рассветное солнце игриво подкралось к изголовью, и понимаешь: это новый летний день, едва приоткрытый сверкающий ларец, таящий в себе сокровища новых событий и возможностей, долгий, погожий, прекрасный, и над ним, как таинственный, едва уловимый аромат ладана на утреннике в детском саду, витает все та же вчерашняя легкая грусть - вот это уже подстава.
bug

Охотники за растениями

tankarовна начала выкладывать рассказики, как мы в Индию ездили. Очень я ее трип-репорты люблю. И вообще, а уж про наши общие путешествия подавно.
Это если вдруг кому интересно, что там было да как. Ну и сама начну потихоньку. Надо компьютер-то осваивать, завтра ж, неровен час, на работу.

Приехала в рюкзаком на 7 кг тяжелее, чем уезжала. Только что черта лысого не привезла. Но самое странное из индийских ништяков это, конечно, два саженца мимозы стыдливой, робко наковырянные позавчера на железнодорожной насыпи в ожидании поезда на Гоа .
Мимоза стыдливая это такой прекрасный цветочег, обладающий поразительной способностью мгновенно сворачивать листочки, если до них дотронуться. Прямо за секунду. Как живой. Говорят еще, что ее можно курить. Правда, не знают, с каким эффектом. Но предлагают выяснить экспериментально.

Но моя задача пока скромнее: укоренить саженцы в какой-нить плошке и создать им подходящие условия. Судя по тому раскаленному каменному адику, из которого мы, ругаясь и обдирая пальцы колючками, их выковыривали, это будет непросто.
Но трудности не пугают истинного естествоиспытателя. В крайнем случае, засохнет - скурим.
bug

Великое Убежище с кумысом

И тут вдруг внезапно и неожиданно - завершающая часть алтайской саги с картинками. Ну а что делать - ретроградный Меркурий располагает к воспоминаниям, ностальгии и прочему ретроградству.
Итак, второй день едем туда, где шуршат пески и шумят водопады милой моему сердцу внутренней Монголии. Проехав сонную долину и вторые красные ворота, оказываемся в том, что Сева представил как Великое Убежище:
- Если растают все ледники, в Евразии это будет практически единственное место, пригодное для жизни.
Заявление серьезное, так что осмотреться стоило. Вокруг, по всем сторонам дороги, лежала плоская, как тарелка, степь. От обычной степи она отличалась тем, что мало того, что сама находилась на 2,500 над уровнем моря, так еще и, по алтайскому обыкновению, была обрамлена горами на манер чаши. Но обрамлена где-то там, очень, очень далеко. Я даже не знаю, как изобразить ее размер: она была ГРАНДИОЗНАЯ. Она производила впечатление какого-то фантастического, почти неземного размаха.
Ошеломленные этим зрелищем, мы даже породили телегу про то, что на самом деле мы (ну, может, не все мы, но по крайней мере мы с Севой, как сделанные в Сибири) - лесные люди. Лес для нас дом родной, в нем все понятно и все удобно. Окажись ты, достаточно индурстиальный кадавр, вдруг в лесу, в тайге - и не пропадешь, потому что понимаешь и чувствуешь, как здесь все устроено. Куда двигаться, что есть, где спать, как жить. А все эти степи, горы, моря, пустыни... ХЗ. Но в случае мирового потопа, конечно, сойдет и так. В принципе место славное. Хотя Бог его знает, во что превратится, если на него вымоет всю Евразию...
И тут прямо посреди степи нарисовались нарядные ворота, а на воротах - надпись Кош-Агач.



Кош-Агач - довольно крупный примонгольский поселок. Славится он главным образом своей барахолкой, на которую монголы привозят приличную монгольскую кожу и продают ее за смешные российские деньги. Но мы, понятно, не за кожей сюда тащились, а за впечатлениями.
Впечатление первое: избы без крыш. Осадков в Кош-Агаче выпадает совсем мало, и дуют постоянные сильные степные ветры, так что от крыш никакого толку. На некоторых домах их по привычке делают, а на некоторых - забивают. И стоит такой, значит, посередь монгольской степи классический сибирский бревенчатый сруб, только без крыши, и прямо из пустого места над ним печная труба торчит. Очень странно это смотрится. Долбострой какой-то.




Вторым впечатлением были местные девушки. Вроде тоже, как и везде на Алтае, узкоглазые и плоскомордые, но тоньше кость, благороднее черты, выразительнее глаза и как-то в общем стройнее и изящнее фигура. Заметно, что монгольская кровь - не алтайская. Некоторые встречались прямо совсем красавицы с гравюр Хокусая. И почти все, что характерно, на великах. В общем, правильные девушки в Кош-Агаче.
Третьим впечатлением был домашний кобылий кумыс. Купили полуторалитровую бутыль за 70 рублей. Ааа!!!! Ядреный, острый, игристый, офигительный совершенно. Каждый глоток - просто взрыв. Собственно, сделали по глотку и тут же побежали за второй. Точно говорю, кумыс - водка будущего. По крайней мере, моего))
Говорят, дальше за Кош-Агачем, уже у самой границы, пасутся стада мохнатых яков, но их мы уже не увидели, потому что пора было поворачивать назад. Всего у нас в ту поездку было море, кроме времени, и до темноты надо было покрыть как можно больше обратной дороги.
А четвертое впечатление получилось, когда уже почти на выезде из долины вдруг пошел дождь(!) и от косого закатного солнца над потопоубежищем загорелась коротенькая, коренастая такая, но очень яркая радуга.





Что однозначно было расценено нами как ОХЗ - Очень Хороший Знак.